古典與魅惑,一切從簡—PRADA春夏22女裝大秀

 

Miuccia PradaRaf Simons的世紀結盟在動盪與封閉中萌芽,如今也終於盼到後疫情時代的第一個里程碑—2022春夏大秀不只回歸實體,更同時降落在當代最具影響力的兩座時尚之都,米蘭與上海。

 

 

 

 

 

 

一邊是再熟悉不過的Prada基金會Deposito倉庫,另一頭則是未曾踏足的上海外灘1號藝術中心;線下進行的同時,現場屏幕亦像是一道道通往平行宇宙的門,而雲端上還有成千上萬的時尚迷們零時差收看著這,就是屬於2021年的”Pradaverse”,將社群和對話的概念持續延伸、擴張,直至無遠弗屆。

 

 

 

 

 

 

 

每當時尚推陳出新,它卻逃不過潛藏在身後影子裡,那些歷史含義的既定與顛覆。難道時尚永遠只能是二度詮釋?只能在創作的回收和循環裡疊加上新的闡述?少了秀後座談,這次我們無法從兩位聯合創意總監的口中獲得答案,然而透過作品和一些註解,我們或許能夠連結蛛絲馬跡,創造全新語境。

 

 

 

 

 

 

 

主題是魅惑與簡約(Seduction, Stripped Down)。不只是在時裝史,就字面、理解、感受、樣貌上,「性感」一詞的包袱都絕非三言兩語可以涵蓋。削減服裝層次、勾勒身體線條,就達到誘惑的效果嗎?Miuccia PradaRaf Simons刻意將歷史性的服裝元素緊身馬甲的骨架、胸罩鋼圈的曲線、拖地垂墜的裙擺作為設計原型,卻也將它們極致簡化,只留下輪廓作為提示,將其融入針織衫和丹寧外套等當代單品後,結構剪裁貼身卻不緊迫,釋放卻不赤裸。

 

 

 

 

 

 

 

Prada式的性感無關束縛、更不是袒露,而是恰恰運用那些曾以性感之名強加限制的符號,進行審視、反思與駁回。Prada式的性感存在於身體與時裝之間的雙人舞步、古典與現代之間的微妙距離,它可能是一件oversized作舊皮革外套、一條胭脂粉緞面迷你裙、一襲鮮紅色的蕾絲晚宴服,在每個層次和鏤空中,定義著屬於今日的性感。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

text > meg chen 

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